時尚頭條網(wǎng)報道：從Raf Simons突然宣布離開Dior，緊接其后，Alber Elbaz 又突然宣布離任Lanvin的創(chuàng)意總監(jiān)。可以看出，似乎每一位設計師最終都無可避免地遇到創(chuàng)造倦態(tài)這樣一道壁壘，即使多數(shù)媒體認為他們的離開都是出于個人原因或者是與公司之間產(chǎn)生分歧。商業(yè)機器與設計創(chuàng)意人才的矛盾不斷顯現(xiàn)，時尚產(chǎn)業(yè)還能持續(xù)健康發(fā)展嗎？
最近，很多關于設計師期望值的文字被不但重復的地公布出來。今年，業(yè)界還推出了一本專門討論該話題的書：《Dana Thomas的神和皇帝》，書中記載了人們反抗那些蹂躪Alexander McQueen和John Galliano創(chuàng)意和靈魂的商業(yè)機器。
在他們推出春季設計系列之前，WWD的記者Bridget Foley機智地對Raf Simons和Alber Elbaz進行了關于藝術和商業(yè)之間關系的調查。兩位設計師的回應非常生動的刻畫了設計創(chuàng)意與商業(yè)的矛盾。Raf Simons表示在離職Dior以前早已筋疲力盡。Alber Elbaz哀嘆道：“我與越多人談及此事，就越發(fā)現(xiàn)很多人正在尋求改變，幾乎每一個人都在尋求改變。這讓人非常困惑，我們是誰，我們的時尚地位到底在哪里？”目前，Alber Elbaz已被逐出Lanvin，公司也陷入談判的僵局。
援引雅虎時尚報道，Raf Simons離職后首次接受《The Cut》時裝評論員Cathy Horyn采訪時表示，在Dior期間早已筋疲力盡。這位在上個月宣布離開Dior，震驚了整個時尚界的設計師，暗示了在今年3月至10月期間，他直接表示緊湊的行程和工作量讓他幾乎沒有時間進行創(chuàng)意思考。在此，Raf Simons向Cathy Horyn透露了他在3月舉辦完2015秋季時裝秀后的壓力：“你知道，我們在三周內完成了這場秀。東京場也是在三周內完成。實際上，所有事情都是在三周內完成，最多不超過五周。回想起2012年7月我的首個Dior設計時裝秀，那時候準備時間是八周，而我已經(jīng)無比緊張了，沒有一點時間剩余。”
隨后，他進一步解釋，設計師十分需要時間來沉淀自己的創(chuàng)意和想法：當Horyn問道，系統(tǒng)化的團隊工作是否有效時，他回答道：“從技術上說，是有效的。從情感上說，我并不喜歡這種快節(jié)奏的做人做事方法。我想，如果我有更多時間，我會拒絕更多事情，而花時間創(chuàng)造更多想法或概念。但這也不一定會讓我更好。當你擁有足夠的時間，你當然可以工作到死。”
既然他已從Dior的機械工作中抽離出來，Simons似乎非常陶醉于現(xiàn)在的自由感。本周，他突然出現(xiàn)在Guggenheim的派對上，該活動在過去三年內都由Dior贊助。而與以往不同的是，他他并未與大批明星一起出現(xiàn)在紅地毯上，反而挽著男友開心地現(xiàn)身。更好的消息是，Raf Simons和前老板之間的恩怨似乎也已煙消云散了。
相比關于Simons會去Calvin Klein或者Céline的謠言，他應該會回到起點，更關注自己的私人品牌和個人私生活。1月，他將展示個人品牌男裝系列作品。
時尚發(fā)展太快，正在扼殺創(chuàng)意
“Bought and brought。”這是在Jeremy Scott關于其紀錄片的采訪中反復出現(xiàn)的短語，這讓人想起Raf Simons從Dior離職的頭條新聞。這位Moschino設計師用它來指代那些遠離倫敦、紐約或更遙遠的家鄉(xiāng)，前往法國奢侈品公司工作的精英設計人才。比如從一個懵懂的倫敦男孩搖身成為Loewe首席設計的J.W. Anderson；從窮鄉(xiāng)僻壤的街頭來到巴黎世家擔任高端設計師的Alexander Wang；或Humberto Leon和Carol Lim，他們?yōu)镵enzo打開了一片新天地。
當這些天才匯聚一堂時，無疑將展現(xiàn)最美麗的時尚魔法。但正如凡事都有合有分，總會有一些聲音，經(jīng)過精心措辭，卻始終會將品牌和設計師雙方都得罪。這些分裂的情況越來越頻繁。設計師們擁有自己的工作室、資金鏈和龐大的宣傳工具，但他們卻沒有最為寶貴的時間，沒有時間來開發(fā)創(chuàng)意，沒有時間將創(chuàng)意細化，時間是導致任何創(chuàng)造型企業(yè)失敗不可避免的原因。
Raf Simons告訴媒體稱：“當你一年做六場秀時，你將沒有時間思考整個創(chuàng)造過程。”記住，包括Dior時裝、成衣、男裝、個人品牌和預備系列在內，Raf Simons每年要創(chuàng)造十個系列作品。按照這樣的速度，Raf Simons反映：“你已沒有時間來孵化你的創(chuàng)意和想法，而時間是那么至關重要的一環(huán)。”
如今，關于時尚產(chǎn)業(yè)加速的抱怨集中在時尚發(fā)展速度身上，每周都需要有新產(chǎn)品上市，導致了對時尚趨勢的增壓。但對速度的需求已經(jīng)擴散到時尚界的每一個部門，而且并未顯示出放緩的跡象。設計師不僅將喪失Raf Simons所說的“孵化”創(chuàng)意的時間，他們還只能追求在短時間內嶄露頭角，短暫到幾個時裝季內。一旦他們不成功，他們就會面臨出局。
有人說，這種壓力具有激勵作用，在壓力下的設計師將茁壯成長。對此，J.W. Anderson告訴媒體：“這對我而言從來不是困擾。我想也許是我沉迷于工作，我很享受工作。”但許多設計師都對這種壓榨表示譴責，Donna Karan對此最為直言不諱。Nicolas Ghesquière告訴System雜志，其前雇主巴黎世家“將我榨干了”。他說，他的愿景在這里獲得零支持。
Alber Elbaz在周四告訴大家，像他這樣的，從女裝設計師起步，后來成為創(chuàng)意總監(jiān)的設計師被商業(yè)改造了。現(xiàn)在，我們已經(jīng)成為了視覺制造者，只會創(chuàng)造熱點迎合業(yè)界，確保這些設計在照片中看起來非常漂亮。但正如惡劣天氣一樣，每個人都在抱怨，但沒有人真正站出來做些什么。
這并不是一個新現(xiàn)象，顯然，John Galliano和Alexander McQueen也是因為“Bought and brought”才被任命為Givenchy設計師，而這也成為他們職業(yè)生涯中的重要拐點。對于Galliano而言，他隨后進入Dior。高級定制時裝、成衣、同名品牌和大量因毒品和酗酒引發(fā)的丑聞讓他備受壓力。他告訴Vanity Fair稱：“設計的職責越大，這種崩潰來的越頻繁，然后我就淪為了壓力而努力。”他補充道，他生活在一個泡沫世界，他不會為自己點煙，甚至從未使用過ATM柜員機。
McQueen在Givenchy的工作期間也同樣令人擔憂，這也最終導致了他與Gucci集團的分裂，隨后他回歸自己的個人系列工作中。很多設計師都有過這樣的倦態(tài)之情，而他們也已經(jīng)紛紛逃離了行業(yè)：Ann Demeulemeester用PDF信件宣告放棄，Jil Sander也曾三次宣告退出。Jeremy Laing也曾告訴媒體，他將離開這個行業(yè)。他問道：“第一，有什么原因讓你必須要賣東西嗎？什么是你最為看重的動力因素：你喜歡你的想法？還是你想要賣東西？”
有什么是必須要改變的嗎？這樣我們才能確保未來不會流失更多人才。奢侈品巨頭接受了環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，并將其合理利用。那么，人才的可持續(xù)性呢？創(chuàng)意人才不會每天都出現(xiàn)。公司需要在培養(yǎng)人才方面做出投資，這從長遠來看，這也是資產(chǎn)負債表中的重要指標之一。例如，Hedi Slimane堅持居住在洛杉磯，在回到Saint Laurent之前，能保持著對創(chuàng)意的完整控制權以及討價還價的能力，因為他已經(jīng)建立了聲譽基礎。但照當前趨勢看，公司正在招募的新鮮的設計人才， 如Gucci的Alessandro Michele和巴黎世家的Demna Gvasalia，他們的個人話語權顯然還很低。
奢侈品牌的市場已發(fā)生很大的變化，毫無疑問，現(xiàn)在已打破之前只銷售給精英消費者的局面，越來越多的奢侈品巨頭們?yōu)榱藫屨际袌觯幌б?guī)模化，高頻率的推出適應年輕消費的低價格產(chǎn)品 。越來約明顯的是，現(xiàn)在奢侈品牌巨頭的市場營銷的重要理念就是大批量生產(chǎn)，重點已放在商業(yè)和工業(yè)邏輯，創(chuàng)意總監(jiān)的位置也將越來越不重要，這種演變使得時裝藝術的日子離我們越來越遠。
正如我們沒有必要擔心住在郊區(qū)但有車的人如何往返城鎮(zhèn)之間，我們也沒有必要在文字方面過度渲染那些年收入比大多數(shù)人在職業(yè)生涯中的收入多得多的設計師們的心理健康。但如果我們不關心，他們會消失，他們的時尚設計創(chuàng)造力和遠見也會消失。
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