如果說時空的交織是個坐標(biāo)，時尚就是穿插其中的一個個圈，時光流淌，時尚卻總在兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)間循環(huán)、前行。近十年來對流行趨勢的持續(xù)研究，從每一季趨勢的發(fā)端到形成主流，從預(yù)測到驗證，每個階段都是曾經(jīng)熟悉的某種風(fēng)尚的回歸，也是風(fēng)格間博弈的此消彼長。而在某種意義上曾經(jīng)決定了一個年代時尚走勢的設(shè)計師，甚至是有爭議的設(shè)計師，正是時尚一次次“輪回”的始作俑者。他們極具年代性以及個人風(fēng)格的設(shè)計一次次被當(dāng)代設(shè)計師借鑒，譬如Balenciaga和Yves Saint Laurent，近十年間，依然由他們奠定了向50、60和70年代風(fēng)格致敬的總體基調(diào)。
Doir與Balenciaga定義了上世紀(jì)50、60年代的高級定制服裝風(fēng)貌。而他們卻代表了截然的風(fēng)格。Dior 采用復(fù)雜的里層結(jié)構(gòu)突顯女性身材，以束腰裙和傘裙為 50 年代風(fēng)格設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)；而Balenciaga重視女性身體的自然之美，拒絕使用襯墊或隱形支架限制女性的活動。在 50 年代Dior式高級服裝風(fēng)格大肆流行、令人眼花繚亂的時代，Balenciaga 的設(shè)計顯然背道而馳；而作為一個個性化濃烈的設(shè)計師，Balenciaga只會追隨自己的靈感和審美。盡管如此，他的不合時宜的純潔感依然在那個年代占據(jù)了一席之地。
不過顯然Balenciaga的設(shè)計更具前瞻性，他率先了解了不同年齡和身材的女性對不同風(fēng)格的渴望，并用獨特的設(shè)計理念詮釋了下一個十年的高級定制服裝。也許最早可以追溯到1951 年Balenciaga就暗示了 60 年代的設(shè)計審美趨勢，并為 Courrèges 和 Cardin 等設(shè)計師鋪平了道路。Balenciaga 的傳奇在于其獨具一格的裁剪技術(shù)，該技術(shù)自 1939 年之后就已成為他審美和風(fēng)格的核心。他孜孜以求于技術(shù)的完美性以及從不矯枉過正的自然性，他對厚重面料的精湛裁剪開創(chuàng)了技術(shù)派的新局面，并成為 60 和 70 年代現(xiàn)代和太空風(fēng)貌設(shè)計師的核心。
事實證明，在過去的70 年里他的的設(shè)計深刻影響了不同年代的設(shè)計師，而在近十年里，由其主導(dǎo)的風(fēng)尚也一次次“輪回”。
自90年代中期Nicolas Ghesquière入職Balenciaga ，設(shè)計功力日趨成熟的他從05年起開始大量借鑒 50 年代經(jīng)典的 Balenciaga 設(shè)計元素，也因此大獲商業(yè)成功。06秋冬Nicolas Ghesquière進一步向品牌歷史致敬，從經(jīng)典的橢圓形輪廓，到獨特剪裁的結(jié)構(gòu)感衣袖；而一件鐵灰色的立體蓬裙式外套正是對1963年那件外套的最好延續(xù)。
Balenciaga 1960
Balenciaga A/W 06
Balenciaga 1963
Balenciaga A/W 2006
Balenciaga在1956年推出的布袋外形將50年代Doir式的曲線外觀轉(zhuǎn)為60年代趨于直筒與布袋風(fēng)格的外形，這一廓形也在十年間的T臺上多次輪回。從11秋冬的Costume National向極簡現(xiàn)代主義的致敬，到Jil Sander無可辯駁的簡約線條中透露出對布袋裝靈魂的追逐。而作為Balenciaga標(biāo)志之一的圓肩七分袖寬松外套，也被Burberry在11秋冬直接借鑒。
Balenciaga 1957
Costume National A/W 2011
Balenciaga 1956
Jil Sander A/W 2011
Balenciaga 1957
Burberry A/W 2011
當(dāng)然還有更多關(guān)于Balenciaga式的細(xì)節(jié)：精湛的對厚重面料的剪裁效果以及以褶層來體現(xiàn)多維度的外觀，或者以多余的存量來體現(xiàn)后背帳篷式的輪廓；這些獨特的設(shè)計風(fēng)格也一次次以新風(fēng)尚的面貌“輪回”在T臺。
Balenciaga 1967
Stella McCartney pre-fall 2011
Balenciaga 1951
Jil Sander pre-summer 2015
Yves Saint Laurent代表的是跨越了60年代和70年代的時尚風(fēng)格。在這個時期，時尚界開始打破成規(guī)，高級定制女裝業(yè)逐漸演變?yōu)橐阅贻p一代時尚定位者為主導(dǎo)的大眾產(chǎn)業(yè)。Yves Saint Laurent所呈現(xiàn)的左岸系列，以大膽的色塊以及構(gòu)成主義靈感的圖案呈現(xiàn)在極簡廓型的服裝中，這一風(fēng)格在十年間也是幾度輪回。尤其從11秋冬到13春夏，時尚界對60年代的風(fēng)格緬懷達(dá)到頂峰，標(biāo)志性的事件包括Prada在11秋冬的60年代玩偶系列中推出與當(dāng)年那條蒙得里安裙如出一轍的直筒連衣裙以及13春夏Marc Jacobs為Louis Vuitton所作的60年代雙色格紋系列。
Yves Saint Laurent 1965
Prada A/W 2011
Louis Vuitton S/S 2013
隨著1966 年左岸系列的推出，Yves Saint Lauren將客戶群擴展到更年輕隨意的一代。左岸系列并非是針對巴黎貴婦的服裝，而是受到自身頹廢而美麗且交際廣泛的周遭人員的啟發(fā)，具有更強的文藝性。吸煙裝 (Le Smoking) 則集中體現(xiàn)了當(dāng)時Yves Saint Lauren設(shè)計風(fēng)格中的激進主義，當(dāng)女性奮力爭取自身權(quán)利時，他挑選了經(jīng)典男裝，讓其在新一代具有反抗精神的女性身上重新演繹。從12年秋冬到13年春夏，從Stefano Pilati 在 Yves Saint Laurent 的謝幕秀到Hedi Slimane在Saint Laurent的首秀，他們都以自己獨到的理解對吸煙裝進行了新的詮釋。
Yves Saint Lauren 1966
Stefano Pilati for Yves Saint Laurent A/W 2012
Hedi Slimane for Saint Laurent S/S 2013
十年間，Yves Saint Laurent的“中性化”概念以及褲子套裝依然一次次在關(guān)于雌雄同體的風(fēng)格中輪回，從Stella McCartney到Lavin到Jean Paul Gaultier，而絕對的黑色也是繼承這一風(fēng)格的關(guān)鍵。
Yves Saint Laurent 1970
Jean Paul Gaultier S/S 2013
Lavin S/S 2013
Stella McCartney A/W 2013
即便后來被媒體貶為“品位拙劣”的70年代波希米亞風(fēng)格，近十年間也多次輪回。Yves Saint Laurent以金色哈倫褲和頭巾所體現(xiàn)的奢華與波西米亞風(fēng)格，以及體現(xiàn) 60 年代現(xiàn)代極簡主義的軟水手帽、水兵短外套和獵裝夾克以及系帶靴等都大受追捧。
Rachel Zoe S/S 2014
Victoria by Victoria Beckham S/S 2013
而要說到本年度最熱的時尚電影當(dāng)屬《《圣羅蘭傳》，一個天才而神經(jīng)質(zhì)的設(shè)計師跌宕與起伏的人生在聲色動人的時裝史中慢慢呈現(xiàn)；電影最后的畫面于1976年戛然而止，那是他最著名的系列之一——Ballet Russes Collection誕生的時刻。回望當(dāng)初，美人華衣已不同，唯一留存的是在時尚中輪回的風(fēng)格，熠熠生輝。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風(fēng)情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細(xì)節(jié)入手，從手開始，裝點自己。
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每年，先于時裝季前令時裝迷們興奮不已的注定是打折季。每到一處時裝重鎮(zhèn)，必定會在行程之中的是經(jīng)歷一番outlets shopping。在百貨公司與獨立買手店之外，時裝零售業(yè)中重要的一環(huán)——大型品牌折扣店，將隨著2016年Shanghai Village的落成，以及國人購買力的節(jié)節(jié)攀升，在未來十年在中國經(jīng)歷一番新的變革。
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Alexander Wang據(jù)稱將在約滿后離開Balenciaga品牌，Kering和AlexanderWang將不再續(xù)約。2012年12月，在前創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquiere離開之后，Alexander Wang被任命為Balenciaga品牌創(chuàng)意總監(jiān)。當(dāng)時Nicolas Ghesquiere還是和品牌打著官司的狀態(tài)離開，原因在于他接受System雜志的Jonathan Wingfield采訪時對品牌使用了不當(dāng)?shù)难哉摗?
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二十年來，Nike Air Max 95已經(jīng)滲透到流行文化中。該鞋款意想不到的構(gòu)造和由此產(chǎn)生的美感讓其在時尚界和音樂圈大獲青睞。然而，有關(guān)其靈感來源的故事卻只存在于博客中。90年代中期Air Max的任何一位粉絲都能快速說出其中相關(guān)的故事，但除此之外，關(guān)于球鞋的起源卻知之甚少。
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