"6+ Antwerp Fashion"藝術展轉戰南北，在東京歌劇院畫廊（Tokyo Opera City Art Gallery）和比利時安特衛普時裝博物館（MOMU-ModeMuseum）合作下終于來到了亞洲，引得眾多時尚人士前去一睹為快，由此可見，安特衛普這個字眼在人們心中的份量。這其中的6自然是指當年聲名遠揚的安特衛普六君子，而這個+號更是超越了六君子的范疇，用來表示如今比利時那些才華橫溢的設計師們同他們的前輩一樣，得到了世界范圍的認可。小小一個安特衛普城，為何能培養出如此眾多的世界級大師，好奇之余不如讓我們一起來揭開它的面紗。
安特衛普，鉆石之城，藝術古都
安特衛普，其出色的地理位置，讓這座小城與美國紐約和南非齊名被稱做世界三大鉆石工業中心，加上高運貨量的海港和石油精制工業，使得它一直是比利時的經濟重鎮。而同時它也是一座擁有千年歷史的古城，曾經很多著名的藝術家在此生活和居住，彼得 保羅 魯本斯（Peter Paul Rubens），雅各布 喬登斯（Jacob Jordaens），畫家普朗坦（Plantin christophe）等等，而大量保存完整的古城區建筑，露天雕塑，教堂和藝術博物館，向來是游者的計劃路線之一。在這種經濟富足而又充滿藝術氣息的自由氛圍里，六君子和后人的成功，就不難想象了。
六君子，安特衛普崛起
事過境遷，現如今對于"安特衛普六君子"的評價已經是眾家紛紜，可無論如何，安特衛普乃至比利時時裝的崛起，都是要從"安特衛普六君子"說起的，所以不妨讓我們再把歷史重新翻回1987年，回憶一下那場震驚世界的"安特衛普六君子"事件。當然的安特衛普皇家藝術學院（Antwerp Royal Academy of Fine Arts）時裝部還沒有如今這么名聲鵲起，當時的老師Linda Loppa帶著6位得意門生Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs、Dirk Van Saene、Walter Van Beirendonck和Marina Yee抱著走出去看看的想法，一路西征，懷揣一顆藝術的心，帶著一車的衣服，開著租來的卡車，徑直來到了倫敦，在倫敦時裝周的門外，做了一場驚世駭俗的時裝發布。這個類似于《Gossip Girl》里Jenny Humphrey在名人派對上的那場瘋狂表演，讓整個英國甚至都為之所動容，雖然設備簡陋，但是其尖銳的目光直指當時萎靡的時裝界，隨意的面料，拼湊的布塊，簡單寬大的外套，長長的袖子，無疑給當時"奢侈"的時尚界敲響了警鐘。這樣一場注定會被載入史冊的表演自然吸引大家的關注，很快這六人就成了時尚的焦點，可無奈屬于荷蘭語區的安特衛普，每個人的名字都是那么拖沓冗長而不能朗朗上口，不僅亞洲人不習慣，念慣了字母的歐美人也是如此，所以"安特衛普六君子"就像一個綽號一樣放在了他們頭上，成為了固有的稱謂。
可好事不長，"安特衛普六君子"現如今早就風光不在了，就像現在仍在時尚界打拼的Ann Demeulemeester所說，"安特衛普六君子"的差異性遠勝共性，只是這些時裝史上野心勃勃的"拼命三郎"都碰巧同班學藝而已。確實如此，這六個如同《老友記》中的同窗好友雖然一起為比利時奠定了其在時裝界不可動搖的先鋒地位，但畢竟喜好不同，骨子里的自由讓他們在二十幾年后都隨著自己的夢想離的越來越遠。
Ann Demeulemeester算六人中建樹比較多的，她不被學院所束縛，也從不在意流行什么，一直沉浸在自己的"幾何"與"黑白"中，在時裝界一直占有很重要的地位，Dries Van Noten在那次頂峰之后一直懷才不遇，直到去年獲得 CFDA年度設計師大獎，繼續著他充滿懷舊色彩的自然風格，Dirk Bikkembergs雖然"已娶時尚為妻"，但他偏向運動的風格讓他的設計更像一個運動品牌，Dirk Van Saene則干脆開了一家名為"美人與英雄"的時裝店當起了老板，90年嘗試東山再起但誰料到風水已經不再朝向他了，標志性絡腮胡子的Walter Van Beirendonck算的上這六人中最有才華的，當年的英國遠行就是由他統領，可無奈與財團的合作完全不對這位"粗人"的火暴脾氣，現在回到學校當起了教書匠，繼續自己品牌Walter World-Wide制作自己心中華衣，還為年輕人創立了W<，開著那個充滿童趣的繽紛樂園，Marina Yee在嘗試一段時間后發現并不適合這個圈子，更把自己的"君子席"給了自己的男友，也就是現在聞名天下的Martin Margiela，這位曾出任Hermes設計總監的解構鬼才一向低調，其品牌Maison Martin Margiela和數字系列布標就很好的體現了這一點，更有甚者，當年一本錄有其年輕時照片的雜志在幾天就被搶購一空，購買者因能見他真容而大呼值得。
江山代有才人出
無論如何，"安特衛普六君子"為比利時在時裝界打下了堅實的基礎，正是這種站在巨人肩膀上的感覺，讓比利時的才人們受到世界的追捧，安特衛普皇家藝術學院也因此風聲水起，絡繹不絕的輸送出一批又一批的世界級大師，成就了"安特衛普 6+"的那個加號。
青年的捍衛者-Raf Simon, 這個比利時年輕一代的佼佼者和先鋒，讓人一直有一種說不清的感覺，有時甚至要思考到底是Jil Sander成就了他，還是他保全了Jil Sander, 可不管怎樣，他的存在讓Jil Sander沒有了三回自己品牌的決心。而他更創立自己名字品牌Raf Simon, 捍衛著他自己和很多人的夢想，就想他曾經說的一樣，"從一開始，我便拒絕遵循時尚條規——從不起用過一個專業模特。那些長相平平的青少年模特，都是我從安特衛普的大街上揀來的，因為我不需要專業模特來"演繹"我的服裝，我更熱衷呈現青少年的原生態。我更喜歡像星探那樣在大街上搜尋，看中目標，然后遞上名片。"
黑暗中的舞者- Bernhard Willhelm，也許他不是第二代里最成功的，但他絕對是故事最多的一個。他這個出自安特衛普皇家藝術學院的孩子甚至批判自己的學院只是"帶點解構風格的衣服，仍舊是商業時裝而已"，如果不是同類人Bjork的認可，也許他會是最不得志的一員了。可就是這么一個不按常理出牌的人，08年一個展覽曾經用色情明星Francois Sagat作的一個系列，就成了今年的Givenchy 2009S/S和CK 2009F/W的繆斯。
比利時雙子座- A.F.Vandevorst，一對同在安特衛普上學的同學Filip Arickx和An Vandevorst，一次相遇讓兩人結為夫妻，也成就了一個品牌A.F.Vandevorst。靈活的頭腦讓他們在商業上取得了成功，與許多公司的合作讓他們省下了很多因為管理公司所需要的時間，能更加投入的去思考他們的東西，取得了商業和藝術上的雙贏。
少年老成-Kris Van Assche，不管是從Yves Saint Laurent還是到Dior Homme，Heidi Slimane對他的賞識和提攜讓他從一個默默無聞的小卒變成了大師的助手，可同樣這個陰影伴隨他太多年，直到Heidi Slimane離開Dior由他接手。可不管是曾經的出走單飛還是如今的接任，別人總是會把他和他的老師忍不住的聯系起來，雖然這個剛剛年過三十的青年有著非同一般的氣度和天賦，可何時能從蜜蜂變蝴蝶的這個怪圈里跳出來，拭目以待。
我，直到現在- Veronique Branquinho，相比其它同學，她的設計沒有那種恃才放曠或者荒誕不羈，里面充滿了一個小女人對這個世界的理解，所以反而更被時裝界所接受和認可。復古的維多利亞時期風格，簡單的顏色搭配，她的衣服更加關注人的元素，特別是女性，加上比利時在如今時裝界的地位，一個如此中規中矩的實用主義，自然大受贊賞，被很多評論家所看好，就像她自己的展覽標題所說，"Moi Veronique Branquinho TOuTe Nue"（我，薇蘿尼克•布蘭奎因諾，直到現在）。
鄰家大男孩- Bruno Pieters，這幾季Hugo Boss的改變和眾多好評，就是出自這個比利時新好男孩，Bruno Pieters。這個安特衛普的高才生畢業以來發展一直順利，最近幾季的秀場堅持以一些自己喜愛的人物身上尋找靈感并試圖超越，從溫莎公爵與Coco Chanel的舊照片到David Bowie，從費滋杰羅（F. Scott Fitzrerald）的《大亨小傳》到托勒（Eckhart Tolle）的《新世界:靈性的覺醒》，顯示出其強烈的融合能力和特有的安特衛普氣質。
對于比利時，即使一個安特衛普學院，還有太多饒口而又冗長的名字沒有提到，甚至于那本著名的比利時本土雜志《A MAGAZINE》都未提及，據說這本雜志很多人為了集齊而開出了很高的價格，特別是Martin Margiela的創刊號，即使二手舊書也是定價的n倍，升值空間就是連Hermes的birkin恐怕也不及了。
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