日本潮牌的黃金十年是 1995 年到 2005 年。 咱們知道那些日本潮牌時(shí)，它們已經(jīng)過(guò)了頂峰。
怎樣的品牌算潮牌？這在十年前不是問(wèn)題，那時(shí)潮牌就是 streetwear 街頭裝，反正就是美國(guó)那些和運(yùn)動(dòng)搭一些邊的牌子，比如滑板啊、沖浪啊、籃球啊，穿的松松垮垮的，看上去也有點(diǎn)邋遢，感覺(jué)要像個(gè)街頭小混混，張口就要呦呦呦切克鬧，俺來(lái)自虹鎮(zhèn)老街，俺怕誰(shuí)。
后來(lái)日本人開(kāi)始改良街頭裝，潮流教父?jìng)兛纱┎涣诉@么大的衣服，那就自己設(shè)計(jì)自己生產(chǎn)，在里原宿搞起了限量發(fā)售。品類還是那些品類，今天白汗衫上印個(gè)猩猩頭，明天牛仔褲上繡個(gè)閃電，后天造雙拖鞋穿上以為是腳背骨折上了石膏和繃帶。
日本潮流很快影響到香港，香港人本來(lái)就講秩序，愛(ài)排隊(duì)，大陸人看見(jiàn)香港人每天在中環(huán)排隊(duì)買汗衫，想必那肯定是十二分好的。大陸人善于插隊(duì)，那你管你排隊(duì)，我們上二手市場(chǎng)買就是。
可惜日本潮牌的黃金十年是 1995 年到 2005 年，咱們知道這些日本潮牌時(shí)，這些牌子已經(jīng)過(guò)了頂峰，當(dāng)時(shí)的大陸市場(chǎng)又沒(méi)有現(xiàn)在的規(guī)模，可以驅(qū)動(dòng)全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。所以有些日本牌子雖然去了巴黎時(shí)裝周，但是訂單卻不夠公司開(kāi)銷。
于是有的早幾年就選擇了關(guān)張，有的堅(jiān)持了挺長(zhǎng)時(shí)間，然而可能設(shè)計(jì)師自己對(duì)創(chuàng)作也失去了興趣，總不能永遠(yuǎn)畫骷髏，最終也選擇了關(guān)張。好一點(diǎn)的把品牌賣給了香港公司，也算延續(xù)了香火，然后新媽媽用潮牌屢試不爽的二線、跨界、限量為它生了很多小孩子，讓不管是不是潮人的人都可以不排隊(duì)穿上它。
說(shuō)起創(chuàng)作，日本潮牌的沉寂大概有兩個(gè)原因。一個(gè)是參照系，如果設(shè)計(jì)師本來(lái)所向往的標(biāo)桿就是美式的運(yùn)動(dòng)或牛仔品牌，那么能玩的空間確實(shí)太有限。牛仔褲還能玩一些工藝，比如怎么把新褲子磨成好像穿了三十年而且從來(lái)沒(méi)洗過(guò)的樣子，相比較白汗衫就只能玩玩印花了。另外一點(diǎn)是年齡，boy總會(huì)長(zhǎng)成man，設(shè)計(jì)師自己年紀(jì)大了也想穿的成熟點(diǎn)，于是潮流教父?jìng)円舱^(guò)正裝一點(diǎn)的襯衫和西裝，但是參照的還是美式休閑風(fēng)格，結(jié)果就是感覺(jué)不上檔次。
街頭偶像雖然都來(lái)自底層社會(huì)，但是真出人頭地了，可絕不想穿成原來(lái)的樣子。你看 NBA 球星勒布朗詹姆斯和韋德，有專門著裝顧問(wèn)，打完比賽都穿筆挺的定制西裝走出球場(chǎng)，一兩禮拜都不帶重復(fù)的，要知道邁阿密的氣溫是可以一年四季穿白汗衫和大褲衩的。再看看演藝圈，Kanye West 坎爺出道時(shí)戴過(guò)柵欄眼鏡扮屌絲，后來(lái)就走起高大尚路線，巴黎時(shí)裝周是必去的，都是一線大牌的座上賓。
美國(guó)大明星有著裝需求，誰(shuí)來(lái)滿足？還是要靠歐洲人，歐洲時(shí)裝之都的品牌們可能對(duì)街頭風(fēng)格后知后覺(jué)，但是卻抓住了時(shí)機(jī)，拿下好萊塢明星就把握了話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)然，關(guān)鍵還是產(chǎn)品，為潮流風(fēng)格帶來(lái)時(shí)尚感覺(jué)，需要設(shè)計(jì)，更需要高級(jí)的材質(zhì)，精細(xì)的做工，標(biāo)志性的細(xì)節(jié)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是看上去要夠土豪金。美其名曰，讓自下而上的街頭潮流成為自上而下的時(shí)尚風(fēng)格的一個(gè)分支。由此產(chǎn)品能賣出高價(jià)格，更能夠賣出大數(shù)量，富人買的越多就越受認(rèn)同，富二代就更會(huì)趨之若鶩。
這方面，老美做潮牌的就挺認(rèn)清形勢(shì)，現(xiàn)在正火著的幾個(gè)美國(guó)潮牌都不是中國(guó)產(chǎn)，全放意大利了，想想也有趣，意大利裁縫不做西裝，都改做衛(wèi)衣了，搞得現(xiàn)在每個(gè)設(shè)計(jì)師品牌都要推一兩款衛(wèi)衣，女生都要拿它們配長(zhǎng)裙高跟鞋了。
現(xiàn)在回想，當(dāng)時(shí)日本潮牌若能避開(kāi)限量模式這種簡(jiǎn)單的饑餓營(yíng)銷，用歐洲的面料，在意大利生產(chǎn)，讓產(chǎn)品的質(zhì)感得到一個(gè)大飛躍，從而在提高售價(jià)的情況下又提升了性價(jià)比，會(huì)不會(huì)不至于現(xiàn)在這樣落寞？
但是這其實(shí)不太可能發(fā)生，日本品牌有工匠精神，喜歡自己研究生產(chǎn)；日本的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是比較大，沒(méi)有真正走出去的迫切性；日本的金融體系讓貸款利率接近于零，日本潮牌可以借來(lái)幾乎沒(méi)有成本的貸款，就不需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)資本或風(fēng)投的介入，也同時(shí)失去了資本所能帶來(lái)的資源。
最重要的是，日本的流通體制給出的批發(fā)價(jià)高的出奇，五折甚至六折供貨，讓零售商的利潤(rùn)空間太受限制。所以，國(guó)內(nèi)小型買手店里在售的不少日本潮牌，往往是店主通過(guò)零售渠道來(lái)進(jìn)貨的，因?yàn)榕l(fā)價(jià)也便宜不了太多，誰(shuí)也不愿意去壓貨。
其實(shí)歸根到底，這些潮牌教父還是堅(jiān)持了自己來(lái)自街頭的本源，并不希望太商業(yè)，這一點(diǎn)可以通過(guò)微博的粉絲數(shù)做一個(gè)佐證，Nigo 的粉絲只有 58000 多，而 OriginalFake 的 Kaws 則只有700多粉絲，凋零的讓人看不懂。
但是當(dāng)他們看到街上的人滿是穿著他們引領(lǐng)起潮流的服裝，他們會(huì)作何感想？
原文刊載于《外灘畫報(bào)》
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距離紐約時(shí)裝周僅為一周的時(shí)間，為時(shí)裝周做好準(zhǔn)備，美國(guó)時(shí)尚設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布了一封信件，提醒業(yè)界只有年滿16周歲，體型健康的模特才能夠走秀。這個(gè)倡議書由Diane von Furstenberg和Steven Kolb支持，旨在倡導(dǎo)健康的T臺(tái)形象。
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WWD于周一報(bào)道，美國(guó)時(shí)尚設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)為紐約時(shí)裝周推出全新標(biāo)識(shí)和品牌宣傳活動(dòng)。CFDA和品牌策略及創(chuàng)新機(jī)構(gòu)Redscout合作，為紐約時(shí)裝周開(kāi)發(fā)了全新標(biāo)識(shí)，CFDA的CEO Steven Kolb這樣說(shuō)道：“此次的宣傳活動(dòng)將紐約時(shí)裝周統(tǒng)一為一個(gè)整體，包括場(chǎng)地以及獨(dú)立的秀，這些獨(dú)立舉辦的秀占據(jù)整個(gè)女裝季的三分之二，我們希望傳達(dá)紐約時(shí)裝周和時(shí)尚界緊密聯(lián)系的理念。”
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天鵝堡這猶如人間仙境的地方藏著有關(guān)魔法、國(guó)王，騎士的古老的民間傳說(shuō)，還有那無(wú)邊原始的森林、柔嫩的山坡、無(wú)邊的綠野上漫步著成群的牛羊，積雪終年的阿爾卑斯山和無(wú)盡寬闊的大湖。充滿著浪漫情調(diào)，童話般的城堡讓人遐思神往。就不難想象全民初戀周杰倫的婚紗照也有它的背影。
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